我是吃烤鴨長大的
別誤會，咱們家可不是「養鴨人家」，只因我那山東老爸特別喜歡吃烤鴨，所以打從有記憶開始，每個月上北方館吃烤鴨，成為家庭聚會的重頭戲，到北方館子去，就是少不了這一道菜，或許正是這樣的飲食習慣，讓咱們家老老小小對烤鴨挑剔得很。
舉凡致美樓、北平館、悅賓樓、復興樓、宋樓、龍都酒樓、天廚……的烤鴨都品嚐過，從南到北，不知有多少隻烤鴨祭過我的五臟廟，到現在為止，能讓咱們家一再光顧的北平掛爐烤鴨，全台灣好像也沒有幾家。
台灣今夏最火紅的，莫過於是「北京全聚德」，它似乎成為掛爐烤鴨的指標名店。我吃過三次全聚德，第一次在1996年的北京總店，第二次是2006年台北遠東飯店，第三次是今天（2009年）在台北徐州路2號台大醫院旁的庭園會館。
若是要問我，全聚德的掛爐烤鴨好不好吃？
嗯……，答案是：
「應該不會主動去光顧的店」。
（第一次吃是自己花錢嚐鮮，後兩次都是老姐請客
）
第一次品嚐年紀還小，印象不深；再次在台北品嚐，對最後那道「鴨架子湯」留下超~級~深刻的「氣味」，整碗都是鴨屁上那兩顆粒腺體的味道，差點沒把剛吃下去的菜餚給全吐了出來；鴨皮兒很脆、無油，是沒錯，但口感很像「威化餅」。
師傅用薄刀在片鴨子時，直見大量的鴨油從皮與肉之間溢出，鴨香滿室，怪的是，片好的鴨肉上了桌、一見風，肉質就變得乾乾澀澀，連鴨香味兒也飄得無影無蹤。
台灣北方館的掛爐烤鴨是，先將鴨皮片下，再片取鴨肉，用青葱段和炒過的甜麵醬一同捲在荷葉餅裡品嚐，整捲肥瘦的比例自己可以掌控；偏偏全聚德是皮肉一塊兒片下，整塊鴨肉的比例是肉比皮多，咬下去，經過咀嚼，口感實在是點乾柴，若再與荷葉餅、甜麵醬、青葱絲一同包捲塞進嘴裡，吞下肚、猛打嗝，只得拚命灌眼前的茶水與酸梅汁。
咱們家對「掛爐北京烤鴨」的條件是：
鴨皮兒油而不膩；
鴨肉多汁鮮甜；
葱段嗆而不辣、
餅皮兒薄而Q軟；
麵醬甘甜而不死鹹。
值得一提的是「鴨架子湯」。台灣的北方館餐館是將鴨骨頭剁成塊，熬成乳白色的湯底後，再和酸菜、薑絲一塊熬煮，最後加入冬粉，成為一道鮮甜、微酸、去油膩的湯品；全聚德的鴨子架湯就是一個「怪」字，不僅是氣味怪，作法也怪。
端出來的，僅有一碗像是加了牛奶的白湯，指標老店或許是為了講求「高檔」，熬煮時加入金華火腿來提鮮，卻把原本鴨肉該有的鮮甜味給壓了過去；今年仍然有些微的「鴨屁股」味道，也許北京人特愛這一味吧，咱們家，敬謝不敏！
坦白說，咱們家還是喜歡台灣北方館的掛爐烤鴨～
PS：感謝好友對這篇「吃鴨感言」作了首打油詩送我：
瑞玲慕名來嚐鮮，
肉乾如柴不對味，
聲名遠播只一般，
鴨湯只有屁滋味。
短短幾字，就是本姑娘我心裡想說的話～厲害
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